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Klappt das auch beim std. Typ 4 Endschalldämpfer?
Ich hätte da noch einen vom Bus rumliegen der rettbar ausschaut.

Gruß
Marcel

Die habe ich bisher noch nicht aufgemacht. Ich gehe aber davon aus, dass er innen ähnlich aufgebaut ist, also Lochbleche hat. Was er nicht haben wird sind die Ausgleichsrohre für die Wämetauscher, weil beim Typ 4 alle Zylinder in die Wärmetauscher feuern und dann kommt erst der Schalldämpfer.
Aber auftrennen und reinschauen sollte keine Hürde darstellen. Danach kann man ihn ja immer noch zuschweißen.
Die Ein- und Ausgänge haben aber garantiert auch verengte Durchmesser, wegen der Schweißnähte. Da gibt es immer Möglichkeiten.

Kunigert hat geschrieben:Danke für die Bilder.
Ich hatte damals alles aus dem Orginal Auspuff rausgeflext.
War schweinelaut.
Ich werd nochmal einen opfern

Das meinte ich. Die Rohre oben müssen drin bleiben. Sie sind faktisch der Ausgleich für die Wärmetauscherrohre. Wenn die raus sind ist er einfach nur laut. Leistungtechnisch ist er bestimmt noch schlechter, als unbearbeitet.

B. Scheuert hat geschrieben: Die Ein- und Ausgänge haben aber garantiert auch verengte Durchmesser, wegen der Schweißnähte. Da gibt es immer Möglichkeiten.

Das stimmt, wenn auch nicht so extrem wie auf deinen Bildern gezeigt. Wobei, bei den Nachbauten vmtl. schon...
Die orig. Wärmetauscher habe ich damals etwas bearbeitet. Leider kein besseres Bild zur Hand, aber man erkennt es denke ich. (Ja ich habe den Schrott nochmal verbaut )

oder aluminiumflammspritzen und mit Glutfest 800 streichen,gabs mal in 1l Eimer.
Fabrikat war eine Firma bei Markgröningen.Hält am Typ3 seit 16 Jahren.
Turner

Jürgen N. hat geschrieben:

B. Scheuert hat geschrieben:

Eine Farbbeschichtung, die diese Temperaturen aushält, habe ich allerdings noch nicht gefunden. Bisher ist noch alles nach der ersten AB Fahrt abgebrannt Wer dazu eine Idee, oder ein Produkt hat , immer heraus damit!

Graue Grundierung der Fa. Weckerle aus Stuttgart hält. Allerdings nur in Gebinden à 20l. Kosten dafür in der Region 800 €.
Die hält Volllast auf dem Prüfstand aus ohne abzuplatzen...die Kosten und die Gebindegrösse sprechen dagegen...

B. Scheuert hat geschrieben: Das meinte ich. Die Rohre oben müssen drin bleiben. Sie sind faktisch der Ausgleich für die Wärmetauscherrohre. Wenn die raus sind ist er einfach nur laut. Leistungtechnisch ist er bestimmt noch schlechter, als unbearbeitet.

Wenn das innere Ausgleichsrohr im Endschalldämpfer fehlt geht durch die unterschiedlichen Rohrlängen insbesondere Drehmoment verloren.

SurfinBird hat geschrieben:Klappt das auch beim std. Typ 4 Endschalldämpfer?
Ich hätte da noch einen vom Bus rumliegen der rettbar ausschaut.

Gruß
Marcel

Beim Serien-Typ4-Topf gibt es zwei Versionen: Mit Mittelaustritt (kann man rechts und links für den Käfereinbau kürzen) und die Busversion mit Endrohr links oder rechts am Topf. Beide Versionen sind anders als der hier gezeigte Typ1 Topf aufgebaut. Grob gesagt werden alle Zylinder in ein dickes gemeinsames Rohr geführt. Und zwar ohne den hier beim Typ1 Topf sichtbaren Längenausgleich zwischen den vorderen und hinteren Zylindern. Das mag daran liegen, dass der Rohrlängenunterschied beim Typ4 nicht so groß ist.

Grüße
Stefan

Hi Bernd, würde es reichen die Löcher im Dämpfer mit nem größeren Bohrer aufzuweiten? Am Ende zählt doch nur die Auslassfläche für die Abgase, oder?

Noch als Ergänzung:

Wer den Serienschalldämpfer mit einer Zweivergaseranlage fährt sollte das Vorwärmröhrchen aus dem Endrohrausschnitt entfernen. Das macht eines der Endrohre zu über 50% dicht.

Carli hat geschrieben:Hi Bernd, würde es reichen die Löcher im Dämpfer mit nem größeren Bohrer aufzuweiten? Am Ende zählt doch nur die Auslassfläche für die Abgase, oder?

Beim Bohren bekommst Du Probleme, weil der Bohrer immer hängenbleibt, außerdem hast Du dann keine glatten Übergänge. Die sind wichtig, weil im Schalldämpfer recht hohe Strömungsgeschwindigkeiten herrschen und da stört jede Kante und jeder Grat!

Ich setze die Endrohre immer nur soweit in den Dämpfer, so dass es gerade den Stutzen ausfüllt. Dann hält sich die Verengung in Grenzen. Wenn es sicher ist, das der Auspuff nur für Vergaseranlagen verwendet wird, mache ich das Rohr ganz ab, auch aussen. Eine nicht richtig arbeitende Vorwärmung macht bei Serienvergasermotoren richtig Schwierigkeiten.
Wenn es Probleme mit dem Leerlauf / Übergang und auch Zündaussetzern bei Serienvergasern gibt, auf jeden Fall zuerst die Ansaugrohrvorwärmung prüfen
Das Rohr unterhalb des Vergasers sollte heiß sein. Wenn es sich gut anfassen läßt, ist das ein Zeichen für eine nicht wirksame Vorwärmung. Das gibt reichlich hohe HC Werte und Spritverbrauch. Das schlechte Laufverhalten wird dann oft über eine zu fette Einstellung versucht zu kompensieren.

Hallo Bernd,ähnlich hab ich das mit Steffis Auspuff auch gemacht!
Beruhigend zu sehen das andere auch so denken!

Gruß Fleischi

Fox 4 hat geschrieben:Hallo Bernd,ähnlich hab ich das mit Steffis Auspuff auch gemacht!
Beruhigend zu sehen das andere auch so denken!

Gruß Fleischi

Wenn man sich mal die Mühe macht und reinschaut, dann ist es eigentlich logisch Und wenn ich mir die sehr schön glänzenden Edelstahldämpfer ansehe, die jetzt angeboten werden, dann halte ich diese Lösung für besser und deutlich preiswerter.

Ja genau,hab das aus Kostengründen gemacht weil der Motor das Ganze Geld verschlang!
Allerdings bisschen lauter geworden!

Fleischi

Hier noch ein paar Bilder zu den weiteren Arbeiten an den Eingängen am Schalldämpfer. Vorher Nachher
Wie man vielleicht sehen kann, ist zwischen dem Gussflansch und dem Rohr zum Schalldämpfer ein Spalt. Ich hätte ihn gern zugeschweißt, um dann einen einen glatten Übergang zu haben. Leider komme ich da nicht vernünftig mit der Schweißpistole rein, also muss es so bleiben.
Aber so ist es auf jeden Fall besser als vorher.

Hallo Bernd,
Ich hab auch mal zur Flex gegriffen. Mei mir siehts so aus: Wie sollte ich da am besten vorgehen und lohnt sich das überhaupt bei einem Serien 1600er?
Gruss Martin