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Wieviel mm kann man die Führungen im 1200er Kopf im Einlassbereich kürzen?


Ich dachte mir so um die 10mm müsste doch gehen, oder.

Was meint Ihr?
Die Profis sind gefragt und freue mich auf eure Antworten.

Das mache ich tatsächlich immer vom Kanal abhängig.
Eine normale Führung ist etwa 63mm lang
Auf 55mm kürze ich die quasi immer mindestens und dann eben bis zum Kanal!
Funfact: 1600i Ventilführungen sind auch richtig kurz SERIENMÄSSIG, haben aber auch eine richtige Ventilschaftdichtung wie Golf und co!
Da die Führungen eh von Profis rein gemacht werden müssen, hat man da eh nicht so das Mitspracherecht wie lang die Führung wird. Vorbereiten kann man da auch nichts, weil nur die wenigsten wohl über einen 3-Punkt-Innenmicrometer verfügen werden, um die Bohrung zu messen. Zudem kommt dann noch das man nicht weiss ob der "Profi" die Bohrung noch sauber reibt und/oder welches Übermass er für richtig hält...

Hast du das selber vor?

Hallo Lars,

ja hatte ich selber vor, auch die Kanäle zu bearbeiten.
Wenn ich das richtig lese sind das bei dir 8mm die du kürzt.

Ich komme aber noch auf dich zu (wenn ich darf )
Möchte auch die 33er Ventile Einlass Seite haben.

Gerne!

Man muss die Führungen aber nicht unbedingt einfach nur kürzen, sprich: mehr oder weniger abschneiden.

Man kann sie auch "anspitzen".

Das hat den Vorteil, dass das Ventil nahezu immer noch serienmäßig geführt wird und trotzdem weniger Widerstand beim Gaswechsel entsteht. Auch hat es Vorteile, wenn die Führung nicht einfach aus der Kanalwand senkrecht rauswächst, sondern etwas angeformt rüberkommt...

Alte Ventilführungen rauspressen, dann kann man die Kanäle sehr schön bearbeiten, danach die kurzen Ventilsitzführungen von CSP wieder einpressen. Wenn man die mit dem Bund nimmt, völlig easy. Danach natürlich den Ventilsitz neu fräsen.
Würde es wieder so machen. Allerdings war das nicht bei einem 1200er.
Gruß
Georg

Bevor hier das so einfach klingt:

Ventilführungen aus alten Köpfen "rauspressen" , ist der direkte Weg zur Schrottkiste!

Die Ventilführungen sind so fest und das Material so weich, das es erstmal ordentlich aufpilzt wenn man drückt...egal von welcher Seite. Sollte sie dann wirklich los gehen ohne das was abbricht, dann zieht man den "Pilz" komplett durch die Ventilführungsbohrung und ruiniert da noch alles...nichts mehr masshaltig und schon gar nicht mehr rund..usw...Spätestens beim Sitzringeschneiden hat man dann das nachsehen!

Selbst wenn man sie zu 3/4 Länge innen auffräst, sitzen alte Führungen immer noch Bombenfest...gerade Auslass!!!

Gleiches gilt für Führungen eben "reinpressen". Plusminus 2/100(!!!)mm entscheiden über zu lose, ideal und Kopf reisst!

@Georg: Bei dir im Auslass sitzen Einlassführungen!

Bei mir ging bisher rausziehen immer recht gut. Führung auf knapp 9mm aufbohren, M10 Gewinde reinschneiden. Ich weiß, dass ist zu groß gebohrt, aber so schneidet sich das Gewinde leichter.
Dann eine M10 Gewindestange/Schraube, einen Gegenhalter z.B. alten Kolbenbolzen, Unterlegscheiben und eine Mutter zum rausdrehen.

Nicht "einfach" mal so gemacht, aber einfacher als ausbohren, auspressen, .....

Dann hatte ich wohl Glück. Waren gute Ahnendorp Köpfe ungefähr 40 000km gelaufen.
Die Führungen gingen völlig problemlos raus und die neuen wieder rein.

Gut, dass es hier verschiedene Meinungen und Experten gibt.


PS: Wo ist der Unterschied zwischen Einlass- und Auslassführung?
Habe ich da was verkehrt gemacht??

Die Auslassführungen haben einen innen einen Absatz!

Über deren genaue Funktion streitet man sich...aber haben tun das alle!
Auslassführungen würde ich niemals kürzen!

Poloeins hat geschrieben: ↑Mo 15. Dez 2025, 22:47 Die Auslassführungen haben einen innen einen Absatz!
Über deren genaue Funktion streitet man sich...aber haben tun das alle!

Ich habe dazu mal die KI gefragt:

Die Auslassventilführungen der VW Käfer Zylinderköpfe haben innen eine Absatz- bzw. Stufe aus mechanischen und tribologischen Gründen:

Führungsspiel korrigieren: Die Stufe dient dazu, das Spiel zwischen Ventilschaft und Führung besser zu kompensieren und so eine präzise Führung des Ventils sicherzustellen, besonders im Wärmeausdehnungsbereich.

Ölführung und Schmierung: Die Stufe hilft, das Öl aus der sich vergrößernden Öffnung der Führung abzudichten und eine ausreichende Schmierung des Ventilschafts zu gewährleisten, ohne übermäßigen Ölverbrauch zu verursachen.

Dichtheits- und Verschleißsteuerung: Durch die Stufe wird der Verschleißradienfluss kontrolliert, was die Lebensdauer von Ventil und Führungsbuchse verbessern soll, insbesondere bei den älteren Käfer-Designen mit relativ einfachen Fertigungstoleranzen.

Temperaturverhalten: Bei hohen Betriebstemperaturen kann sich der Ventilschaft unterschiedlich ausdehnen. Die Stufe bietet eine Art Reserve, damit Ventil und Führung auch nach Aufwärmen noch sauber zentriert geführt werden.

Zusammengefasst: Die Innen-Stufe in den Auslassventilführungen dient primär der mechanischen Passung, Ölführung, Verschleißverhütung und dem thermischen Verhalten des Ventilsystems in den Käfer-Zylinderköpfen.

Ich habe mal ein Konstruktionfachbuch dazu befragt und das sagt zu diesem Thema folgendes:
Abgesetzte Ventilführungen werden hauptsächlich am Auslassventil verwendet, weil der Absatz den Ventilschaft vor den heissen Abgasen abschirmt und die Wärme ohne den Ventilschaft zu berühren in den Kopf ableitet. Außerdem ist es ein besserer Schutz vor klemmenden Ventilen durch abgelagerte Verbrennungsrückstande am Schaft.

Das es bei den Ahnendorp Köpfen auch ohne diesen Absatz funtioniert hat, zeigt ja, dass es nicht mehr ganz so wichtig ist. Vermutlich tragen auch bessere Öle mit weniger Rückstandsbildung und ein geringere Ölverbrauch ihren Teil dazu bei.

Natürlich nur, wenn das xyz Super Performance Racing Öl mit HDDPCT Zusatz verwendet wird

Das Konstruktionshandbuch hat Recht und natürlich ist der HDDPCT Zusatz im Öl essentiell

Im Übrigen entferne ich die Ventilführungen seit ewig mit einer kleinen hydraulischen Presse, mache aber seit über 30Jahren so gut wie nur Typ4. Natürlich kann man dabei, wie Lars richtig ausführte, einiges falsch machen.

Ich schneide in die 9mm Auslassführungen von der Federseite her ca. 15mm tief ein M10 Gewinge und drehe da ne Madenschraube rein. Dann reinige ich auf der Kanalseite die überstehende Aussenseite der Ventilführung mit einer kleine Drahbürste, damit ich nicht die festsitzende Ölkohle mit durch die Grundbohrung ziehe. Dann setze ich einen Dorn in die Führung der auf die Madenschraube geht, die Führung also beim Auspressen streckt und nicht staucht und drücke die Führung in Federrichtung raus. Dazu erwärme ich zusätzlich den Kopf mit der Flamme, oder der Heißluftpistole. Ginge meist auch kalt raus, ist warm aber schonender. Ganz wichtig dabei ist es unbedingt auf dem Butzen und nicht auf der Sitzfläche der Feder gegenzuhalten (sonst ist der Butzen ab und wir haben den besagten Kernschrott, oder kennen jemanden der gut Alu schwißen, die Grundbohrung nacharbeiten und, und und....) Dazu habe ich eine passende Hülse mit einer 13,5mm Bohrung.
Auf der Einlaßseite fräse ich das Ende der Führung federseitig bis zur Nut ab. Dann hat die Führung keinen Grat, wenn ich sie in Brennraumrichtung rauspresse. Vorgehensweise wie beim Auslass, nur das ich auf der Brennraumseite M9 reinschneide.
Gruß
Andreas

Jetzt weiß ich, was gemeint ist. Wieder was gelernt. Aber so sehr ich mein Foto auch vergrößere, ich kann nichts erkennen. Auf einem anderen Foto meine ich zu erkennen, dass wir es richtig eingebaut haben. Mein Spezel, der mir geholfen hat, hat das bestimmt beachtet. Für mich war es der erste Motor.

Übrigens durch die Gnade der frühen Geburt, muss mein Motor gar nicht mehr so lange halten

Bernd: 100Punkte!

@Georg: Da die Führungen im Auslass zu 100% gekürzt sind, wird zumindest der serienmässige Absatz fehlen!

@Junebug: Typ4 ist viiiel einfacher als Typ1...beim Typ4 fallen die meisten Führungen ja schon beim Fahren raus:D