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Bei meinem Käfer ist die Stelle unten an der A-Säule zu. Ein Ablaufloch gibt es (leider) nicht. Das soll dich aber nicht davon abhalten, eins hin zu machen. Ich würde es aber nicht in Eichtung Tür ablaufen lassen sonder lieber ein neues Loch bohren und dort eine Ablauftülle von der Bodenplatte bzw. Heizkanaldeckblech verbauen. Das sieht dann wenigstens fast Original aus.

Zu der Falz kann ich recht wenig beitragen, würde es aber vermutlich auch mit Dichtmasse probieren. Um das Gematsche im Griff zu behalten folgender Vorschlag:
Klebe den Bereich, an dem beim Börteln die Dichtmasse aus der Falz gedrückt wird, mit Klebeband ab. Anschließend bringst du die Dichtmasse auf und börtelst die Falz. Rausquellendes Dichtmasse kannst du mit Silikonentferner bzw. Küchenpapier aufnehmen und verschmierst es nicht dank Klebeband auf dem Blech. Dann lässt du es trocknen / aushärten. Dann kannst du das Klebeband anziehen uns gehst vorsichtig mit einem Skalpell die Falzkante entlang und machst das Feintunig, äh sorry, Feinfrisieren.

Anschließend kommt klassischer Lackaufbau dran.

Gruß Jan

Hallo,

der Ablauf passt so.

LG

Original reicht dieser waagerechte Absatz aus dem Radlauf bis unter die A-Säule. Es bleibt ein L-förmiger Schlitz, durch den (Kondens)Wasser abfließen kann (irgendwie blöd zu beschreiben) - Bilder von meiner originalen 1303 A-Säule könnte ich am WE machen, falls nicht jemand schneller ist

Dann die doofe Frage, betrifft das nur den 1303 oder alle Modelle?

Find leider das Foto vorm Rausschneiden beim 1302 nicht mehr. Kann mich aber noch erinnern, dass die Öffnung nicht so groß war.
Ein Foto vom alten Blechstück sowie der jetzige Ist-Zustand hab ich angehängt.

Hey Jungs,

vielen Dank für die Unterstützung und die Fotos! Das große Loch bei uns liegt ganz offensichtlich daran, dass die doppelte Kantung in dem Bereich beim Reparaturblech eben nicht in 2x90° sonden flacher ausgeführt ist Ich werde mal versuchen, das mit der Hammerfinne hinzudrücken, wenn nicht gibts eben einen weiteren Schnitt. Weiterhin wird sicher das untere Ende der Säule von Rost etwas kürzer geknabbert worden sein - das kann man bestimmt mit eingebauter Tür auf Maß bringen.

Wegen des Falzes: mir geht es weniger um das 'versauen' der angrenzenden Bereiche sondern darum, den Falz nicht glattgedengelt zu kriegen, wenn der Kleber ständig zum abglitschen der Werkzeuge führt. Die Sorge ist mangels Erfahrung vielleicht aber auch unbegründet!? Ich werde es mal in einem Teilbereich ausprobieren.

Hi zusammen,

das linke Seitenteil ist fertig eingebaut und das Korsett in Form der improvisierten 'Domstrebe' konnte zurück ins Materiallager.
Fertig verschliffen und rostgeschützt (innen kommt noch )
Nun gehts weiter mit dem Frontblech. Das ist auch wieder so ein Ding! Zuerst dachten wir, es sei original, sodass wir es immer als Referenz genommen hatten. Dass das Frontblech unten gut 2cm tiefer stand als die Seitenteile haben wir auf die 'Qualität' letzterer geschoben. Aber nix iss - das Frontblech wurde ganz offensichtlich schon mal erneuert! Fühlt sich nach Original-VW-Blech an, hat auch schwarze KTL-Beschichtung (im Gegensatz zum Rest) und ... naja...sitzt eben reichtlich zu tief, was dazu führt, dass
- die seitlichen vorderen Flansche vom Reserveradwannenblech massiv umgeformt werden mussten, um zu passen
- die Kotlügelaufnahmen verdeckt waren
- der Fanghaken beim Schließen der Haube an dem Halteblech ansteht
- die Kontermutter vom Schlosszapfen nur auf 0,13 Gewindegängen trägt

Weiterhin hat der Mann an der Punktschweisszange dann noch versagt und jeden, aber auch wirlich jeden Punkt genau auf die Kante vom Flansch gesetzt (war vielleicht der Tag nach Himmelfahrt ). Sieht man hier auf den Fotos ganz gut, auch den Höhenversatz. Schlussendlich lässt es sich aber dennoch korrekt positioniert super einpassen und diese 'Scharte' damit auswetzen.
Hier erstmal alles fürs Schweißen vorbereitet, die falschen Löcher verschlossen, Risse zuschweißen und grundieren. Weil ich nicht sicher bin, ob man mit der Sanddusche nachher noch an die vertikalen Flächen von der Reserveradwanne kommt gabs hier eine Bronox epoxi Beschichtung.
Da mir die untere Kante vom Frontblech zu spackelig vorkam, gabs da noch einen 10x2mm Bandstahl als Verstärkung (Foto kann ich nachreichen).

Fazit vom Ganzen: man darf sich auf nichts, aber auch gar nichts aus dem Bestand verlassen, wenn man dessen Historie nicht zweifelsfrei kennt. Auch wenn es mehr Aufwand ist, Türen, Hauben, Kotflügel etc. mehrfach an- und abzubauen - ich denke, es geht nicht anders, wenn es vernünftig werden soll!

Nun noch wieder eine Frage: ihr seht ja die Lochreihe vom Abbohren im Frontblech. Die habe ich zugeschweißt, aber so richtig geil wird das leider nicht. Sind diese Frontbleche für ca. 80EUR aus den bekannten Shops qualitativ einbauwürdig oder soll ich lieber das ansonsten seht gute Originalteil verwenden und dann im Zweifel eben lieber etwas spachteln?

diggi hat geschrieben:Nun noch wieder eine Frage: ihr seht ja die Lochreihe vom Abbohren im Frontblech. Die habe ich zugeschweißt, aber so richtig geil wird das leider nicht. Sind diese Frontbleche für ca. 80EUR aus den bekannten Shops qualitativ einbauwürdig oder soll ich lieber das ansonsten seht gute Originalteil verwenden und dann im Zweifel eben lieber etwas spachteln?

Hallo Dirk, wenn Du da schon ein originales Blech hast - wiederverwenden!
Original bleibt original!

Wenn man kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu Aber eine tolle Arbeit

Beim 1302 hatte das Nachbau Blech Abweichungen im oberen Bereich bis hin zum Schlossträger. Hab deshalb nur den unteren Teil und die Seiten vom Nachbau Blech verwendet.

Moin Leute,

für Rat und Anerkennung! Alea iacta est - wir behalten das originale Teil! Weil es ja gerade um den oberen Bereich geht, der durch die Löcher etwas verhunzt ist, wäre ein neues Frontblech dann ja offenbar eher keine Verbesserung . Eingebaut ist es auch schon fast bis auf ein paar Schweißpunkte seitlich. Und soooo schlimm sehen die verschlossenen Stellen nach dem schleifen und glatt dengeln gar nicht mehr aus:
Mein Sohn hat auch gleich noch einen Zugdraht für die Notentrieglung der Frontklappe gelegt. Vermutlich werden wir da gleich eine dauerhafte Lösung draus stricken - mal sehen...

Weiter geht dann nun mit den hinteren Seitenblechen, um endlich auch in den Käferar**h eetwas Stabilität zu bekommen.

Bis denn...

Es geht auf die Zielgerade zu !

Grüße aus Bad Tölz

steviep hat geschrieben:Es geht auf die Zielgerade zu !

Grüße aus Bad Tölz

Alter Optimist!

Tach zusammen,

ich ergänze hier erstmal den aktuellen Fortschritt - sparsam, weil es ja der übliche und bekannte Kram ist Am Ende hab ich dann aber doch noch Fragen

Also der Vorderwagen ist dann hiermit bis auf ein paar Kleinigkeiten, die erst bei abgenommener Karosse erledigt werden können, fertiggestellt. Gleich die Nähte und Falze mit Bronox behandelt...
Dann ab an das hintere rechte Seitenteil. Sparsam ausschneiden, um originales Blech zu erhalten und Verzug zu vermeiden...

Der Plan ging aber nicht auf, weil zuviel Rost am inneren Seitenteil verbleiben wäre. Also haben wir diesen schrägen Reparaturblechschnitt gemacht. Spoiler: großer Fehler!!! Später mehr dazu
Weil wir feststellen mussten, dass die Doppelung an der B-Säule unten stark hinterrostet war, haben wir auch dieser das übliche Programm aus öffnen, strahlen, grundieren und wieder einschweißen angedeihen lassen. Dabei haben wir nur die wirklich maroden kleinen Teilbereiche durch neues Blech ersetzt, um die Maßhaltigkeit der O-Teile nicht zu verhunzen.
Um den Schwung um Blech reproduzieren zu können, gab es fix noch 2 Lehren:
Der Bereich am hinteren Querträger muss neu! Von innen verschweißt wird das Ganze sehr ordentlich, wie ich finde...
Leider ist das Rep-Blech leider fast plan! Unzählige Hammerschläge später auf dem Sandsack passt es dann so leidlich. Wasserablauf nicht vergessen! Dazu kam, dass die Löcher bzw Muttern für die Kotis natürlich NICHT an der richtigen Stelle waren Aber es bietet sich dan, das Teil mit dem Kotflügel zu fixieren - dann stimmt der Übergang zum Schraubflansch schon mal.

Fertig! ich kann nur dringend dazu raten, wen Wegschnitt so schlank wie möglich zu halten.
Hintere Verstärkung wieder rein. Hier war das Originalteil noch zu retten, es musste lediglich der untere Streifen erneuert werden, der am Schweller verschweißt wird. Alle Teile werden immer gestrahlt und an den später nicht mehr erreichbaren Stellen mit MIPA rapid primer behandelt.
Die vordere Verstärkung war nicht mehr zu retten, allerdings ist das Ersatzteil mindestens als gruselig einzustufen. Enorm, wieviel Zeit für das Anpassen drauf geht.
Das größte Problem ist eigentlich, dass diese tiefgezogenen Bohrungen, die eigentlich am Schweller verschweißt werden sollen, nicht im Ansatz bis an diesen heranreichen. Wir haben die 'tiefzeihung' zwar mit einer Nuss noch nachgesetzt, aber es fehlen trotzdem mindestens 2cm. Ich vermute, dass entweder der Heizkanal schlanker als das original ist oder der Cabrioholm breiter... Vielleicht fällt mir oder euch noch eine Lösung zur Fixierung am Schweller ein!?
Der Kofferraumboden war dagegen absolut Kindergeburtstag, obwohl ein Teil der hinteren Ecke noch nachgebaut werden musste.

Gleiches Spiel auf der Fahrerseite. Hier war leider ein größeres Areal vergammelt und weil diese Seite komplexer geformt ist, ist die Reparaturlösung eben mehrteilig
Dieses Mal deutlich sparsamerer Beschnitt. Ist zwar viel mehr Fummelarbeit beim Einpassen, dafür wird der Bestand geschont und das Ergebnis ist hoffentlich besser...
Koti-Muttern passen natürlich nicht...Ehrensache!
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So! Nun zur Fragestellung: Ihr seht hier oben das an alter Position montierte Trittbrett. Alte position deshalb, weil der Kotflügel wegen der originalen Bohrungen wie früher positioniert ist und man den Abdruck der Verbindung Trittbrett/Kotflügel gut erkennt. Die Unterkante vom Seitenteil haben wir auch vorher vermessen - stimmt auf den Millimeter! Klafft denn original zwischen Seitenteil-Unterkante und Trittbrett eine deratige Fuge (hab leider kein Bestandsfoto von diesem bereich gemacht)? Es wäre sehr hilfeich, wenn mal jemand ein Originalmaß hätte!

Ich hab mal ein bisschen in den Memminger-Galerien gestöbert und dort ist mir aufgefallen, dass bei deren Käfern fast ausnahmslos die Türunterkante sogar noch tiefer als das Seitenteil ist (oben scheint die Tür jeweils bündig mit dem hinteren Seitenteil zu sein.). Bei unserem Auto sind ja Tür und Seitenteil noch exact gleich hoch. Wie seht ihr das Ganze?

Luft ist natürlich schon, auch nicht wenig. Die Türe hat zudem noch einen Gummi der unten aus der Türe herausragt und am Trittbrett schleifen wird wenn es zu hoch ist. Vielleicht hilft das als Orientierung, ansonsten Bilder im Netz stöbern

Gruss Jürgen