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Hi,

ich muss nochmal meine Frage zur Spritzwand wiederholen:

Original gehört in unseren 78er offenbar diese "grade" Form, d.h. das Blech innen läuft oben gerade durch. Das scheint so ab 1971 eingeführt worden zu sein. Davor gab es wohl die "geschwungene" Form.

Hier mal die beiden Im Vergleich:
Das gerade Teil, passend zum Baujahr, gibt es bei CSP oder Memminger zu kaufen, allerdings finde ich die Kosten von >400 für unser Projekt prinzipiell unangemessen. Kann jemand sagen, warum VW diese Änderung mal gemacht hat? Was spricht gegen die Verwendung des geschwungenen Reproteils? Auf Anhieb erkenne ich, dass an letzterem die gerade Fläche für die Aufnahme der inneren Karosseriestütze fehlt... noch was?

In diesem Beitrag hier https://bugfans.de/forum/restaurationen ... 38-30.html wurde genau der gleiche Wechsel vorgenommen.

Ich bin schon drauf und dran, den guten Teil von der alten Spritzwand abzutrennen und an das Reproteil zu häkeln, was aber sicher ordentlich aufwändig würde.
Es wäre daher schön, wenn mir jemand sagen könnte, dass ich das Reproteil bedenkenlos verwenden kann...

Gruß
Dirk

Hallo Dirk,
herzlich willkommen hier im Forum. Wir sind stets bemüht, gut miteinander auszukommen.

Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt.

Mein 1302 Bj.70 hatte auch original die "gerade" Spritzwand. Hatte schon ein gutes, passendes Nachbauteil mit dem "Schwung" hier und hab das deshalb auch verbaut. Das einzige "Problem" bei deinem Cabrio sehe ich an der mittleren Stütze von der Spritzwand hin zum Mitteltunnel. Die würde bei der geschwungenen Form nicht voll Plan aufliegen, aber das lässt sich sicher anpassen.
Wichtig sind aussen/innen die Verstärkungen in die Nachbau Spritzwand reinmachen, sonst ist das zu instabil. Aussen werden in dem Bereich auch die großen, dicken Winkel von dem Seitenwandträger angeschweisst.

Hey Kemal,

dankeschön! Ich Freu mich auch über den guten Umgang hier

Bestehen denn Bedenken, dass sich das durch meine Präsenz hier zum Negativen ändert? Also ich versuche es nach Kräften zu unterstützen und falls mal die Säge klemmt sagt einfach Bescheid

Gruß Dirk

Kemal hat geschrieben:Hallo Dirk,
herzlich willkommen hier im Forum. Wir sind stets bemüht, gut miteinander auszukommen.

Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt.

Hi Yoko,

yoko hat geschrieben:Mein 1302 Bj.70 hatte auch original die "gerade" Spritzwand.

Das ist ja spannend. 70 ging es ja mit dem 02er los... dann ist ja die Frage, in welches Modell die runde Version denn überhaupt gehört haben kann?


quote="yoko"]
Wichtig sind aussen/innen die Verstärkungen in die Nachbau Spritzwand reinmachen, sonst ist das zu instabil. Aussen werden in dem Bereich auch die großen, dicken Winkel von dem Seitenwandträger angeschweisst. [/quote

Diese U-Verstärkungen, in dem die 'Doppelmutter' sind vorhanden, Das Teil passt soweit auch ganz gut. Was mir jetzt noch aufgefallen ist; der mittlere, innere Teil ist beim Repro etwas eingezogen, sodass die Cabrio Verstärkungen nicht ordentlich Anliegen in dem Bereich. Daher werde ich also alt und neu vereinen. Dadurch kann ich die spritzwand innen dann auch gleich perfekt lackieren gegen Fe2O3 Befall.

Gruß Dirk

Heute ging's wieder n bisschen weiter, die andere Seite der Reserveradmulde ist repariert. Echt blöde Stelle und hält saumäßig auf
Morgen kommt dann die Tankmuldenreparatur an die Reihe.

Mein Sohn hat derweil schon die Heizkanäle innen entlackt, sodass die als nächstes modifiziert werden können.

Gruß Dirk

Hi Dirk,

in einem Deiner vorherigen Postings hast Du auf meinen Thread (Link) verwiesen, in dem die äußeren Verstärkungen der Spritzwand, deren Nachrüstung beschrieben sowie der Austausch der Spritzwand beschrieben sind.

Deine Frage, wann welche Spritzwand (gerade oder mit Rundung) verbaut wurden kann ich auch nach genauerer Betrachtung des VW-Teilekatalogs nicht beantworten. Zwar habe ich ein Foto mit der Teilenummer meiner NOS-Spritztwand mit Rundung, allerdings ist die Nummer nicht zu erkennen ... schade, ansonsten hätten wir eine Spur ...

Hi

vwtyp15 hat geschrieben:Hi Dirk,
Deine Frage, wann welche Spritzwand (gerade oder mit Rundung) verbaut wurden kann ich auch nach genauerer Betrachtung des VW-Teilekatalogs nicht beantworten. Zwar habe ich ein Foto mit der Teilenummer meiner NOS-Spritztwand mit Rundung, allerdings ist die Nummer nicht zu erkennen ... schade, ansonsten hätten wir eine Spur ...

Schade, trotzdem Danke für deine Recherche!

Hier gings es wieder n bisschen weiter. Sind die Blecharbeiten an dieser Stelle mühsam!!! Egal, jetzt passt alles soweit und es kann geschweißt werden.

Gruß
Dirk

Nur so zur Anregung, ich kann mich erinern, dass mein Kollege aus dem Klub bei seiner 1303 Cabrio Vollresto Spritzwand, Heizkanäle und hinteren Querbleche erst auf die Bodenplatte montiert hatte und dann nach Anpassen mit dem Vorderwagen verschweisst hatte...Wichtiges Bezugsmass sind speziell beim Cabrio, immer die Türen, meinte er.

Das sehe ich aus so wie Conny. Ich würde alles mit Hilfe der intakten Bodenplatte ausrichten. Das ist zwar reichlich doppelte Arbeit im Bezug auf Aus- und Einbau diverser Teile (Türen) , spart aber Ärger hinterher. Heften, wenn alles passt, dann wieder alles abbauen und die Karosserie abheben und fertig schweissen.

Moin zusammen ,

nun nachdem der Sommer vorbei ist, Haus und Hof winterfest gemacht sind und es in der Werkstatt gemütlich wird, gehts mit unserem 03er weiter. Allerdings waren wir nicht ganz untätig in puncto Frickelei und haben anlässlich Führerscheinerwerb unsere alte /1-er Schwalbe restauriert
Das hat großen Spaß gemacht, wenngleich es mehr Arbeit war, als angenommen

So, nun aber zum Käfer: Wir sind nun soweit, dass die Heizkanäle (leider mangels Alternative die einfachen mit viel viel Nacharbeit) eingeschweißt werden. Ergänzend noch angemerkt, dass wir nun doch noch eine neue Spritzwand von CSP (wird vermutlich von memminger sein!?) gekauft haben. Der Preis trebit einem zwar die Tränen in die Augen, dafür ist das Teil aber auch kein Vergleich zu dem anderen Flickwerk!

Wir haben vor dem fixieren der Kanäle die Karosserieteile mal zusammengestellt und ausgerichtet. Dabei treten folgende Fragen zutage:

1. Die Türen haben überholte Scharniere bekommen (ich habe eine Rotgussbuchse eingesetzt und konnte Std-Bolzen verwenden), sond ansonsten aber noch unangetastet. Seltsam ist die Geometrie auf der Beifahrerseite:
Das Spaltmaß wird nach oben hin weiter, dennoch läuft das obere Ende oberhalb der Sicke entgegengesetzt Richtung Fensterrahmen. Ist das ein bekanntes problem? Was könnte die Ursache sein? Unser Plan ist, den Abstand unten durch "Auffüttern" an den oberen anzugleichen und das obere durch heraustrennen eines Keils anzupassen. Gibt es alternative, bessere Vorgehensweisen? Der Fensterrahmen ist übrigens nicht - sichtbar - verformt...

Noch zwei Fotos: 2. Das Spaltmaß ist jetzt mal auf 6mm gleichmäßig eingestellt. Hier im Forum wurde diskutiert, dass 8mm besser wären, was uns aber als sehr weit erscheint.
- Welches Maß ist praxistauglich?
- Sollte man tatsächlich den Spalt nach oben weiter breiter werdend einstellen, und wenn ja, um wieviele mm?
Die Ausrichtung der Tür finde ich schon überraschend gut, die Sicke läuft schön strack durch...
3. In Volkers Beiträgen ist die Rede davon, die hinteren Karosseriestützen mit Abstand auf die BG zu setzen, um späteres Einstellen zu ermöglichen. Bei unserer Stellprobe ist es so, dass der gezeigt Zustand nur zu erreichen ist, wenn die - originalen - Stützen bereits ohne Zwischenlage auf der BG aufliegen! A- und B-Säule, sowie die originalen vorderen Auflagen am Rahmenkopf liegen dabei satt auf und die Ausrichtung der Türen passt nahezu perfekt.
Da die Stützen einschl. Radhaus ja ohnehin erneuert werden, wäre es an sich kein Problem, diese dann höher zu setzen. Ist dieses Vorgehen so ok oder bauen wir uns da ein Problem ein?

Hier noch ein Foto von der neuen Spritzwand
Ich würde mich freuen, wenn ihr uns hier mit eurer Erfahrung weiterhelfen könntet

LG
Dirk

Moin,

hier geht es munter weiter...

Wir sind dem Vorschlag gefolgt und haben mit Heizkanälen, Spritzwand und Querträgern erstmal den "Rahmen" auf der Bodengruppe gebaut. Quer zur Fahrzeugachse haben wir die Breite Vorn über die Spritzwand bestimmt und mit den Bestands- A-Säulen des aufgesetzten Vorderteils der Karosse gegengeprüft. Hierbei lieferten auch die alten Positionen der vorderen Karosserieverschraubungen in Höhe Stabiaufhängungen einen guten bezug. Demnach ist unsere Karosse ab Werk eher 'ganz nach hinten geschoben' aufgesetzt gewesen. Haben wir auch wieder so eingerichtet.

Den Abstand der Heizkanäle hinten liefern diese mal die B-Säulen. Soweit erscheint das alle plausibel. Was wirklich aufwändig war, ist die Ausrichtung in Längsrichtung. Da vorn die Positionierung ja wegen Spritzwand/Verschraubung am Napoleonhut und den vorderen Karosseriestützen feststand, war also nur noch der Hintern variabel. Holzkeilmethode, Spanngurte usw. waren uns zu windig, daher gab es letztlich solide Einstellstreben:
Der Aufwand hat sich mE gelohnt, die Einstellung fühlt sich kontrollierbar an und die finale Ausrichtung führt zu sauberen Spaltmaßen. So haben wir den Vorderwagen erstmal nur an den A- und B-Säulen unten sowie an der Spritzwand unterm Tank fixiert - falls nochmal justiert werden muss

Es schadet auch nicht, sich etwas Zeit zu lassen - wie wir bemerkt haben. So hat sich auch die Ursache für das schlechte Spaltmaß an der A-Säule beifahrerseitig finden lassen: die Säule war unten verdreht:
In diesem Zusammenhang bekam die A-Säule auch gleich eine neue Unterkante:
Alles schön sandstrahlen und grundieren und auch die Schraubplatte gleich sanieren. Wir hatten das Problem, dass die Scharniere für die korrekte Fluchtung der Tür an der A-Säule schon ganz nach außen auf Anschlag geschoben werden mussten. Durch Beschleifen der Mutternplatte konnten wir hier noch ein bisschen Einstellreserve erzeugen.
Dann das Ganze mit Schraubstreben und Zurrgurten Ausrichten bzw. hindrehen und Anschweißen.
Damit wäre dann der Vorderwagen erstmal fixiert und es geht an den Achtersteven...

Gruß
Dirk

Hi nochmal,

Der Plan war, als Nächstes die hinteren, verrotteten Seitenteile auszutauschen, um den Hinterwagen, der ja bislang nur an den Schweißnähten der B-Säule unten hing, sicher fixieren zu können. Die Reparaturbleche waren erwartungsgemäß unpassend, also erstmal die Aufbaustütze ab...
Passt trotzdem nicht, weil die Rundung anders ist als im Original. Also beide Bleche voneinander getrennt, einzeln angepasst, gestrahlt, grundiert und wieder passend zusammengeschweißt. Man muss schon erstmal schmunzeln, wenn im Reparaturblech gleich die Saat für den nächsten Rosttod ausgestreut wird
Hier mal der Vergleich der Aufbaustützen: die Alte hat trotz Abrostung immer noch mehr Materialstärke als die Neue
Also muss das Ganze nachgefertigt werden. Da wir keine Press-/Kantmöglichkeit haben wurde es mehrteilig ausgeführt:
An der fahrerseite war die Passgenaugkeit noch schlechter: das Verstärkungsteil war völlig falsch auf dem Radhaus positioniert und wäre an die Motorraumwand angestoßen. Man sieht den nötigen Versatz hier ganz gut am Umriss:
Mittlerweile ist alles verschweißt und wir können uns den vorderen Seitenteilen widmen:
Gruß
Dirk

Hallo

Die verdrehte A-Säule könnte durch ein festgegangenes Türscharnier verursacht sein.

Die Rep-Bleche für die hinteren Radhäuser waren bei mir genauso.
Habe sie ebenfalls in die Einzelteile zerlegt und eingeschweisst was nötig war.
Bei meinen waren die Abstützungen sogar nur einlagig.

Grüsse Nicki

Hi,

nicki hat geschrieben:Hallo

Die verdrehte A-Säule könnte durch ein festgegangenes Türscharnier verursacht sein.

mag sein, ich kenne die Historie des Autos leider nicht. Bei uns waren die Schraniere noch halbwegs beweglich. An ein paar Ecken, wurden Reparaturen gemacht und flächenhaft neu lackiert. Allerdings nur oberflächlich, sodass wir an den tragenden Strukturen noch den Bestand vorfinden. Diese - vermutlich - größere Reparaturrunde hat uns auch eine neue Fahrertür beschehrt mit diesem amerikanischen Seitenaufprallschutz

nicki hat geschrieben:Hallo

Die Rep-Bleche für die hinteren Radhäuser waren bei mir genauso.
Habe sie ebenfalls in die Einzelteile zerlegt und eingeschweisst was nötig war.
Bei meinen waren die Abstützungen sogar nur einlagig.

Grüsse Nicki

Na...wir wollen doch den Schmerz!!!

Gute Überleitung - nun geht es an die vorderen Seitenteile. Das sind die Teile, die so ziemlich alle Händler zu ca. 240EUR anbieten. Die sagen auf den ersten Blick ganz gut aus. Bei näherer Betrachtung offenbar sich aber auch wieder Nacharbeitsbedarf. Ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so schlimm - erzeugt das doch das gute Gefühl zu wissen, dass es aber auch keine einzige Stelle am Auto mehr gibt, die nicht saniert wurde.
Die Materialstärke der tragenden Teile ist ca. 1/10mm dünner, das Dünnblech ist identisch.

Hier dann einige Details, die keinesfalls so bleiben können:
Das Schlimmste ist aber, dass das Seitenteil zu lang ist, bzw. die Kantung an der A-Säule zum Einbördeln zu weit heckseitig ist .
Da wir mit unseren Mitteln diese Kantung nicht versetzen können gibts halt kurz vor der A-Säule einen vertikalen Schnitt ein 1m Schweißnaht mehr . lustig ist, dass ich in einem blog die sanierung eines 02-Cabrios gesehen habe, wo es exakt die gleiche Situation gab - liegt also wirklich an den Rep-Blechen und nicht am Rest-Fahrzeug

Vorher aber erstmal den Falz und dessen Umgebung strahlen und grundieren:
Gruß
Dirk